Технокутюр Junya Watanabe

Мода  →  Дизайнеры

Технокутюр Junya Watanabe

С большим сожалением я сегодня увидела, что уже и на «Второй улице» откуда-то появились люди, которые на полном серьезе считают, что разбираются в моде больше чем Junya Watanabe. И хотя даже не удивилась бы, увидев такое самонадеятельное мнение где-нибудь в Оноклассниках, но тут, у нас, не ожидала!
Для новичков расскажу немного об этом замечательном человеке, талантище, чьи вещи наравне с вещами Диора и Чарльза Ворта висят в экспозициях костюма лучших музеях мира: музее Виктории и Альберта, музее Метрополитан и многих других.
Проиллюстрирует пост это вечернее платье из спортивных материалов, прекрасно отражающее стиль дизайнера, которого называют гением кроя и идеологом стиля техно-кутюр. И поверьте мне, если вам это платье не нравится и вам некуда его было бы надеть — это не обязательно означает что плох плохой дизайн и дизайнер, возможно это с вашим вкусом и образом жизни что-то не то? Попробуйте расширить СВОИ горизонты, а не сужать горизонт остальных!
Технокутюр Junya Watanabe

Сдержанное сочетание цветов черного высокотехнологичного полиэстера и совершенно прозрачной голубой сетки и смелый прилегающий силуэт делают это платье одновременно и атлетичным, и женственным. Какое именно из двух перечисленных качеств платья японского дизайнера вы решите подчеркнуть — дело сугубо личное — и с этим помогут обувь, аксессуары, прическа и макияж.

Технокутюр Junya Watanabe



Сдержанное сочетание цветов черного высокотехнологичного полиэстера и совершенно прозрачной голубой сетки и смелый прилегающий силуэт делают это платье одновременно и атлетичным, и женственным. Какое именно из двух перечисленных качеств платья японского дизайнера вы решите подчеркнуть — дело сугубо личное — и с этим помогут обувь, аксессуары, прическа и макияж.

Junya Watanabe окончил токийский колледж моды Bunka Fashion College, который также окончили Йоджи Ямамото и Кензо Такада, в 1984 году и сразу же поступил на работу в компанию легендарного японского дизайнера Рэй Кавакубо Comme des Garçons. Здесь ему доверили важный аспект создания наряда: конструирование и разработку выкроек для небанальных, мягко говоря, идей основательницы марки.
Набравшись опыта, а заодно и окончательно определившись с собственным стилем, Джуниа Ватанабе заявил о себе в 1992 году, создав собственную линию одежды в рамках бренда своей наставницы. Линия называлается Junya Watanabe Comme des Garçons и специализировалась на креативном переосмыслении классики (двусторонние блейзеры, жатые дождевики), а также повседневной одежды (бермуды из нейлона, толстовки необычного кроя).
Уже через год, Ватанбе дебютировал в рамках Недели моды в Париже. Соотвественно он не только выпускал коллекции под своим именем, но и оставался работать в Доме моды «Соmmе des Garcons».
.
Работы Джунии Ватанабе отражали принципы Рэй Кавакубо, однако везде четко прослеживается его собственный подход к дизайну. Junya Watanabe делает основную ставку на футуристичные образы, как, например, яркие неоновые оттенки тканей или абстрактное переосмысление крестьянской одежды. Он очень любит всевозможные складки, драпировки и рюши, которые применяет не всегда стандартным образом. Модельер интересуется синтетическими материалами и тканями, созданными с применением новейших технических разработок, не забывая при этом и о традиционных хлопке и шелке.
Он намеренно избегает гламурных показов, сопровождающихся популярными музыкальными композициями и освещающихся разноцветными прожекторами. Он позволяет зрителю тщательно оценить каждый наряд, выдерживая длительные интервалы между выходом моделей. Его коллекции часто строятся на вариациях одной знаковой вещи, способах ее развития и трансформации.
Ватанабе, прежде всего, ориентируется на создание комфортных и функциональных моделей. При этом используемые ткани, всегда владеют несколькими высокотехнологическими характеристиками, для них придумываются специальные технологии пошива и производство ткани, которые ориентированы на будущее и когда-нибудь изменят отрасль навсегда! — и отчасти поэтому его творчество часто описывают как техно-кутюр (к этому вернусь ниже). При этом, каждый его образ всегда утонченный, несмотря на рациональную направленность решения и «скульптурной лепки» формы.
.
Он обожает применять новые материалы, придумывать новые варианты кроя и добился немалого успеха в искусстве драпировки. С 2001 года дизайнер работает над линией мужской одежды под брендом Comme des Garçons Junya Watanabe Man, демонстрируя ее в Париже. В том же году музей Виктории и Альберта в Лондоне включил его работы в выставку «Дизайнеры». Есть они и в другом ключевом музее истории костюма и моды — Метрополитан.
Дизайнер нарасхват, конечно, среди всех остальных продвинутых марок — за его плечами колоборации с «Lacoste», «Fred Perry», «Moncler», «Levi's», «Converse» и многими другими молодежными брендами. Он разрабатывал для них дизайн футболок, кед, ботинок и курток в своем уникальном стиле.

13 комментариев

avatar
Платье прекрасное, как и дизайнер. А пост хамоватый, к сожалению.
avatar
А я автора прекрасно понимаю. Последние месяцы у нас на второй улице как будто портал открылся в деревенскую россию: посты про то как сшить халатик или фартук идут на ура. Зато от слова гранж или ватанабе новички пугаются. А вот они то слов не выбирают в стремлении насадить свою чувство «прекрасного в рюшечках и розочках».
avatar
Тем не менее, даже Саша и старожилы в постах не высказываются в подобном тоне, только в комментах, да и то… А нам есть что сказать, не так ли? Но вы ведь в посте не станете писать «задолбали ваши тупые рюшечки»?

avatar
Согласна. Я не зна, правда, как действовать правильно, ибо реально сайт упрощается и появляется много авторов и комментаторов, привыкших к формату пабликов вконтакте или «осинке», и радостно публикующих все это здесь. Это на самом деле не так плохо, пока они не начинают активно всем объяснять — про то что у всех кроме них беда со вкусом, или  про что же этот сайт, оказывается. Иногда в коментариях видишь такие вещи, что сама изумляешься, ну с чего человек решил, что сайт именно об этом и еще и объясняет другим).
Мне иногда кажется что проще за любое проявление снобизма или превосходство банить — и «старичков» и «новичков», потому что это явление заразно. Периодически кто-то кого-то начинает учить вкусу и тому, как следует жить, раздражает. В конечном итоге сайт для вдохновения, а не для того чтобы тешить чье-либо самолюбие).
avatar
Что бы на сайте не публиковалось — халатики, «хвартушки», рюшечки — если это не нарушает правила сообщества — то ИМЕЕТ МЕСТО БЫТЬ!!
У вас, да и у всех нас, свои предпочтения, и навязывать свой вкус и стиль — это мягко говоря глупость. 
И для жизни ещё не известно что полезнее — рассматривать забугорные картинки  или практически знать как сшить тот же халатик. 
avatar
Вы уже не в первый раз возмущаетесь «забугорными картинками». Если раздражают -  лучше сюда не ходить, никто их отсюда не уберет. Ибо независимо от нашго на то желания, ьтам люди делают более интересные вещи, и мы их показываем с переводом тут. И будем показывать и впредь тоже :-).
avatar
Я в растерянности. Не знаю плюсик поставить посту или минус. С одной стороны мне очень нравится этот дизайнер и я благодарна за биографический экскурс. А с другой совсем не нравится тон поста, да и конкретно это платье.
avatar
я тоже растерялась.
avatar
А мне вот очень неприятно было читать этот пост. Не могу себя причислить к «старичкам», потому что активно не участвую в жизни блога. Но хотя бы раз в неделю захожу на Вторую улицу уже года четыре как минимум. И в первый раз испытываю неприятные чувства.
avatar
Случайно вас плюсанула. Вы не имеете права выражать свое мнение, ибо ничего для этого сайта не сделали, только потребляли чужие труды. А теперь выражаете недовольство тем что те, кто тут пишет, оказывается имеют чувства.
avatar
а как на счет не ставить друг друга на место — мы все здесь взрослые и знаем свои права
avatar
Ох, как интересно. А что я еще не имею права делать? Расскажите поподробнее, а?
avatar
Скорее всего никто кроме Вас и не считает, что в моде разбираются больше других. 
Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.