Мастер складывать (Roberto Capucci)

Недавний пост про складочки навел меня на мысль рассказать о Роберто Капуччи, итальянском дизайнере, в творчестве которого этот декор занимает наипервейшее место. Под катом много фотографий и немного текста о мастере.

Эскиз, 1959 год






Знаменитое платье Капуччи, 1956 год.
Роберто Капуччиродился в Риме 2 декабря 1930 года. Он учился в лицее artis-tico и в Accademia di Belle Arti di Roma, раздумывая, стать ли архитектором или режиссером. Он начал конструировать одежду, когда был еще очень молод, и вскоре обратился к моде, как к своей основной деятельности.

В 1950 Капуччи открыл свою первую мастерскую на via Sistina в Риме; в 1951 году он представил свои проекты в модном шоу, организованном маркизом Джованни Баттиста Джорджини во Флоренции. Англоязычная модная пресса окрестила его “чудо-мальчиком Голливуда”, потому что ему не было еще и двадцати, когда он открыл свое первое ателье. Джорджини придумал план, в котором его жена и дочь были одеты в платья Капуччи во время показа; покупатели буквально неистовствовали от творений талантливого молодого дизайнера.
К 1956 году Капуччи признан лучшим итальянским модельером в международной прессе, в том же году его публично похвалил Диор. В 1958 г. ему был присвоен в Бостоне “Модный " Оскар",” впервые итальянцу.



Природные мотивы


В течение 1960-х Капуччи экспериментировал с традиционными материалами, например рафией, пластиком, соломкой, мешковиной, оргстеклом. Но на протяжении всей своей карьеры Капуччи остается верен своим основным интерессам — геометрическим (архитектурным) и природным (ботаническим) формам. 

 Платье с пластиком. Очень современно, не правда ли?


Платье с проволочным корсетом





В 1962 Капуччи открыл семинар на rue Cambon в Париж, городе, в который он любил и в котором он был хорошо принят. Он жил в отеле Ritz и был дружен с Коко Шанель. Роберто был первым итальянским дизайнером, которому было предложено запустить духи во Франции. После шести лет, проведенных в Париже, Capucci вернулся в Италию в 1968 году и открыл собственное ателье на via Gregoriana в Риме, которое стало его штаб-квартирой.




Ничего не напоминает? D&G не дремлют:)
 
Бамбуковый пояс и манжеты


Платье-роза







Капуччи создавал костюмы для фильмов и театральных постановок с конца 1960-х до 1970-х гг. Он полагал, что этот опыт имеет основополагающее значение для его дальнейшего творческого развития. В 1968 он разработал костюмы для Сильваны Мангано, по его мнению, самой элегантной женщины, которую он когда-либо встречал, и Теренс Стамп в фильме «Теорема» ПьераПаоло Пазолини (1970). В 1986 году он разработал костюмы для оперы Винченцо Беллини Norma в Arena di Verona, в “Omag-gio a Maria Callas.” В 1995 Капуччи был приглашен в Китай в качестве приглашенного лектора в области дизайна моды в Университеты Пекина, Сианя и Шанхая.













Имя Капуччи чаще всего связывают с haute couture и экспериментами с материалами. Его одежда — в объеме, это всегда трехмерные концепции. Он искал индивидуальное решение, стиль, но был в первую очередь заинтересован в форме готовой одежды. Он работал с тщательным вниманием к деталям при разработке коллекции. Это многие тысячи эскизов, всегда в ч/б, чтобы лучше оценить формы и их метаморфозы и избежать напрямую зависимости от цвета. Подготовка платья может потребовать нескольких месяцев работы. Капуччи используется ярды и ярды ткани, находя наиболее ценные материалы: атлас, шелк-сырец, mikado, жоржет, окрашенный шелк из Лиона. И не столько из-за редкости этих материалов, сколько из-за неограниченных возможностей для их использования.
 
 






















Когда индустрия готовой одежды и потребительской моды взяла верх в Италии в 1980-х годах в ответ на требования рынка, Капуччи решил выйти из системы, которую он считал неподходящей для его работы. В начале 1980-х годов он отказался от Camera Nazionale Della Moda Italiana, Ассоциации, которая была основана в 1958, чтобы координировать и защищать образ итальянской моды. Он решил показывать свою работу не чаще, чем раз в год, в сроки и в ритме, который подходит ему, часто в музеях, и всегда в другом городе — в том, который наиболее вдохновил его в этот момент. Капуччи не стал частью итальянского ready-to-wear дизайна, поскольку логика массового производства была чужда его творческим потребностям.

























Конструкции Капуччи часто основаны на художественных движениях 20 века: футуризм, рационализм (идея чистой формы), и поп-арт. “Микеланджело ткани” Капуччи утверждает: “я не считаю себя портным или дизайнером, я ремесленник, который ищет способы создания, ищет способы, чтобы выразить ткани, чтобы использовать их, как скульптор использует глину”. Он считает себя исследователем больше, чем дизайнером. Его дизайн — это скульптурные и архитектурные объекты, которые не носят, в которых обитают; они являются объектами, которые стирают границы между искусством и модой.











 Маэстро Роберто Капуччи. С платьем, естественно.

Источник Источник Источник Источник Источник Источник 
Источник Источник Источник Источник Источник Источник